krisandr в Гейрангер-фьордО, Норвегия, ты
средь сестер скандинавских
белоснежной жемчужиной ярко сияешь.
Ожерельем из фьордов,
что О'дин тебе подарил, себя опоясав,
ты в одежды вплела
золотистую нить водопадов,
и вершинами гор облака подпирая,
в горных реках несешь ты
свое отраженье
до просторов морских,
уходя в бесконечность,
в пене волн возвращаясь
обратно на берег.
автор не известен
Главное богатство Норвегии и главная ее роскошь – это, конечно, фьорды. Довольно сложно дать емкое определение тому, что такое фьорд. Нерукотворная архитектура фьордов возникла почти 10 000 лет назад, на исходе ледникового периода, когда ледник начинал движение к океану и в буквальном смысле раздвигал горы. Пользуясь своим чудовищным весом и обломками скал как абразивом, он продавливал и выскабливал дно, спрямлял борта, образовывая так называемую U-образную троговую долину. В Гейрангер-фьорде она сложена докембрийскими гнейсами возрастом более 3,5 миллиарда лет и демонстрирует на вскрытых ледником участках великолепные образчики древнейшей континентальной коры. Отчасти за этот ценный геологический «экстерьер» Гейрангер-фьорд вместе с Нерой-фьордом и были удостоены внимания ЮНЕСКО. Нерой-фьорд является самым узким в мире, его отвесные скалы высотой до 1 000 метров сближаются до расстояния в 250 метров. По Нерой-фьорду мы уже плавали, сегодня на очереди - Гейрангер. В Хеллесюльте, откуда мы отправляемся по фьорду, местный водопад гармонично вписан в незатейливую архитектуру городка.
Кстати, почти в каждой деревне «страны фьордов» есть свой, домашний, водопад, которого вполне бы хватило, чтобы прославить отдельно взятую маленькую страну. Но не Норвегию!
Этот местный музыкант был одним из трех братьев фермеров. Он прекрасно играл на скрипке, и все удивлялись, как он мог это делать огрубевшими от работы руками.
На Гейрангере нет присутствия человека, в том смысле, что здесь на реках и водопадах нет никаких электростанций и иных объектов, которые выстроены на других норвежских фьордах.
Что касается местных жителей, то люди пришли в эти края сравнительно недавно: 3-4 тысячи лет назад, когда климатические условия на западных фьордах Норвегии оказались более-менее сносными. Это были уже не первобытные племена, а общины, знавшие бронзу и железо, но еще пользующиеся орудиями из камня и кости. Главными их занятиями стали, конечно, охота и рыболовство, потом - скотоводство и много позднее - земледелие. Веками они жили здесь уединенно и больше рассчитывали на себя и свои семьи. Сегодня они уже не столь оторваны от мира, хотя привычка жить обособленно все же осталась.
Плавание от Хеллесюльта до Гейрангера занимает 50 минут. Водопады остаются за кормой, как верстовые столбы. В пасмурную погоду они - словно застывшие на фоне темных скал молнии. Берега фьорда крутые, сверху донизу, насколько хватает взгляда, заросшие густым лесом. Лишь на самом верху лес «иссякает», уступая место горным тундрам и ледниковым моренам. Главные деревья норвежского леса - ель, шотландская сосна и береза. Ели стоят плотно, «плечом к плечу», спускаясь местами до самого уреза воды. Грандиозность окружающей природы настолько велика, что обычные ее обитатели - волки, олени, выдры, тюлени и даже киты - легко теряются в просторах и глубинах.
Зато в воображении неискушенных первозданной красотой путников возникают другие существа, пришедшие из скандинавских мифов: боги, монстры и великаны. Огненно-рыжий силач Тор с волшебным всесокрушающим молотом Мьёлльниром боролся с великанами и главным монстром Скандинавии - Мировым Змеем, который мог бы запросто скрываться именно здесь, среди мрачных скал, уходящих под воду на сотни метров, в зеленых глубинах Гейрангер-фьорда. Но сейчас, видимо, не его время, а потому вода во фьорде спокойна. Сюда из открытого моря не добираются шторма, только приливы и отливы, которые при таких обрывистых берегах почти незаметны. На границе Атлантического и Ледовитого океанов климат и суров, и капризен. Солнце здесь радует и настораживает. Слишком синее небо, слишком зеленая трава, слишком глубокие тени. Ветер с моря приносит низкую облачность — этот пласт облаков, начинающийся примерно на 400 метрах высоты, накрывает фьорд как бараньей шапкой, и водопады «свисают» с неба белыми косичками.
Стены фьорда иногда настолько крутые, что непонятно, каким образом за них могут цепляться деревья. Но всякой приспособляемости жизни приходит предел: темно-зеленую стену леса вдруг обрывает каменистая осыпь, а за ней - монументальная скала, на которой вдруг проявляется каменное «лицо» исполина - творение неведомого скульптора с тысячелетним терпением. Вот тролль выходит из дома.
Все дома на фьорде жители покинули. Наследники, привыкшие к удобствам, не спешат возвращаться. Ведь даже за водой порой надо ехать на лодке.
Внимательно всмотритесь в эту фотографию. Белая точка на горе - это тоже бывшее жилье.
Чем было выгодно жить там, так это недосягаемость. Только по веревке, если тебе ее спустят, ты мог подняться в дом. Фин. инпекторы старались обходить это место стороной. Присмотритесь и увидите веревку. В такие труднодоступные места до сих пор ходят люди за травами, которые произрастают только здесь.
"Один смелый викинг по имени Гаральд, или, может быть, Торир узнал, что живут в деревеньке над фьордом семь красавиц-сестёр. Давно это было. Добыв в набеге фату из тонкого шелка, поплыл он во фьорд свататься и выбирать из семи сестёр одну, что б женой его стала. Но столь прекрасны оказались сёстры, что увидев их, застыл храбрый викинг не в силах выбрать" - гласит легенда.
Водопад «Семь сестер», падающий с высоты около 250 м, состоит из семи мелких струй, которые каскадом льются с высокой скалы прямо в зеркальную гладь фьорда.
Напротив него находится невысокий водопад «Жених».
Гейрангер-фьорд — это театр водопадов с движущейся рампой. Иногда кажется, что паром стоит на месте, а берега плывут навстречу, выводя на авансцену водопады одного за другим. Каждый водопад индивидуален. Его русло - его «линия жизни». У одних она тонкая и извилистая, с хитрыми поворотами, у других - напористая и прямая. Водопады беззвучны: с середины фьорда, где идет паром, шума воды не слышно. И только если он сдаст поближе - будто окно распахивается от ветра и дождя. Водопад оживает, обретает голос, цвет и, если повезет с солнцем, прикрывается радугой.
Паром минует «Семь Сестер», и если обернуться, можно увидеть наверху, у первой ступени водопада, на высоте 250 метров, среди пышной зелени два-три домика, словно заброшенные туда неведомой силой. Это ферма Нивсфло, покинутая обитателями в 1898 году из-за угрозы падения нависшей скалы. Люди перебрались в Гейрангер, но летом время от времени возвращаются, чтобы накосить какого-то особенного сена, которое потом спускают вниз на тросах и вывозят на лодках.
Вообще, лавиноопасность - главный страх местных жителей. Детей, игравших зимой на склонах, родители связывали между собой и привязывали к столбу. В среднем три раза за столетие происходят катастрофические обвалы, уносящие десятки жизней и разрушающие деревни. Бывают и потопы. В соседнем Та-фьорде упавшая в 1934 году скала вызвала волну высотой 62 метра!
Для фьордов все это - пыль тысячелетней истории. Для людей, живущих в пределах одного столетия, конечно же, нет. Но дело в том, что у норвежцев любовь к дикой природе в крови, и любовь не праздная, не модная по нынешним временам, а глубинная и настоящая. Что касается нас, гостей этих мест, то опьяняющее действие дикой природы проходит, когда начинаешь понимать, что все, что ты видел, уже было в тех запредельных временах, куда неспособно заглянуть даже воображение. И возникает вдруг пронзительное ощущение украденного у вечности мига, в котором ты каким-то чудом оказался, мига жизни, который, может быть, скоро вновь отступит под натиском льда и безмолвия.
В 1955 году была открыта «Дорога Орлов». Она делает 11 крутых поворотов, самая высокая точка ее 620 метров над уровнем моря. В поселке Гейрангер проживает около 300 жителей. Летом численность увеличивается семикратно за счет туристов и сезонного персонала.
Дорога не для слабонервных, особенно, если ты едешь в автобусе длиной 14 метров. Наверху нам выдали дипломы о том, что мы преодолели этот крутой подъем.
На самом верху прямо на дорогу падает водопад. Ужас!
Со смотровой площадки открывается потрясающий вид.
А это фотографии этих мест конца 19 века.
Традиционно, милая норвежская реклама.
Рекламируется сайт Finn.no, что-то вроде нашего "Из рук в руки". На сайте объявления буквально обо всем. В данном случае-сравнение цен на авиабилеты. Конечно, когда тебе предъявят сразу так много внебрачных детей, где еще можно срочно купить билет в один конец до Рио-де-Жанейро.
средь сестер скандинавских
белоснежной жемчужиной ярко сияешь.
Ожерельем из фьордов,
что О'дин тебе подарил, себя опоясав,
ты в одежды вплела
золотистую нить водопадов,
и вершинами гор облака подпирая,
в горных реках несешь ты
свое отраженье
до просторов морских,
уходя в бесконечность,
в пене волн возвращаясь
обратно на берег.
автор не известен
Главное богатство Норвегии и главная ее роскошь – это, конечно, фьорды. Довольно сложно дать емкое определение тому, что такое фьорд. Нерукотворная архитектура фьордов возникла почти 10 000 лет назад, на исходе ледникового периода, когда ледник начинал движение к океану и в буквальном смысле раздвигал горы. Пользуясь своим чудовищным весом и обломками скал как абразивом, он продавливал и выскабливал дно, спрямлял борта, образовывая так называемую U-образную троговую долину. В Гейрангер-фьорде она сложена докембрийскими гнейсами возрастом более 3,5 миллиарда лет и демонстрирует на вскрытых ледником участках великолепные образчики древнейшей континентальной коры. Отчасти за этот ценный геологический «экстерьер» Гейрангер-фьорд вместе с Нерой-фьордом и были удостоены внимания ЮНЕСКО. Нерой-фьорд является самым узким в мире, его отвесные скалы высотой до 1 000 метров сближаются до расстояния в 250 метров. По Нерой-фьорду мы уже плавали, сегодня на очереди - Гейрангер. В Хеллесюльте, откуда мы отправляемся по фьорду, местный водопад гармонично вписан в незатейливую архитектуру городка.
Кстати, почти в каждой деревне «страны фьордов» есть свой, домашний, водопад, которого вполне бы хватило, чтобы прославить отдельно взятую маленькую страну. Но не Норвегию!
Этот местный музыкант был одним из трех братьев фермеров. Он прекрасно играл на скрипке, и все удивлялись, как он мог это делать огрубевшими от работы руками.
На Гейрангере нет присутствия человека, в том смысле, что здесь на реках и водопадах нет никаких электростанций и иных объектов, которые выстроены на других норвежских фьордах.
Что касается местных жителей, то люди пришли в эти края сравнительно недавно: 3-4 тысячи лет назад, когда климатические условия на западных фьордах Норвегии оказались более-менее сносными. Это были уже не первобытные племена, а общины, знавшие бронзу и железо, но еще пользующиеся орудиями из камня и кости. Главными их занятиями стали, конечно, охота и рыболовство, потом - скотоводство и много позднее - земледелие. Веками они жили здесь уединенно и больше рассчитывали на себя и свои семьи. Сегодня они уже не столь оторваны от мира, хотя привычка жить обособленно все же осталась.
Плавание от Хеллесюльта до Гейрангера занимает 50 минут. Водопады остаются за кормой, как верстовые столбы. В пасмурную погоду они - словно застывшие на фоне темных скал молнии. Берега фьорда крутые, сверху донизу, насколько хватает взгляда, заросшие густым лесом. Лишь на самом верху лес «иссякает», уступая место горным тундрам и ледниковым моренам. Главные деревья норвежского леса - ель, шотландская сосна и береза. Ели стоят плотно, «плечом к плечу», спускаясь местами до самого уреза воды. Грандиозность окружающей природы настолько велика, что обычные ее обитатели - волки, олени, выдры, тюлени и даже киты - легко теряются в просторах и глубинах.
Зато в воображении неискушенных первозданной красотой путников возникают другие существа, пришедшие из скандинавских мифов: боги, монстры и великаны. Огненно-рыжий силач Тор с волшебным всесокрушающим молотом Мьёлльниром боролся с великанами и главным монстром Скандинавии - Мировым Змеем, который мог бы запросто скрываться именно здесь, среди мрачных скал, уходящих под воду на сотни метров, в зеленых глубинах Гейрангер-фьорда. Но сейчас, видимо, не его время, а потому вода во фьорде спокойна. Сюда из открытого моря не добираются шторма, только приливы и отливы, которые при таких обрывистых берегах почти незаметны. На границе Атлантического и Ледовитого океанов климат и суров, и капризен. Солнце здесь радует и настораживает. Слишком синее небо, слишком зеленая трава, слишком глубокие тени. Ветер с моря приносит низкую облачность — этот пласт облаков, начинающийся примерно на 400 метрах высоты, накрывает фьорд как бараньей шапкой, и водопады «свисают» с неба белыми косичками.
Стены фьорда иногда настолько крутые, что непонятно, каким образом за них могут цепляться деревья. Но всякой приспособляемости жизни приходит предел: темно-зеленую стену леса вдруг обрывает каменистая осыпь, а за ней - монументальная скала, на которой вдруг проявляется каменное «лицо» исполина - творение неведомого скульптора с тысячелетним терпением. Вот тролль выходит из дома.
Все дома на фьорде жители покинули. Наследники, привыкшие к удобствам, не спешат возвращаться. Ведь даже за водой порой надо ехать на лодке.
Внимательно всмотритесь в эту фотографию. Белая точка на горе - это тоже бывшее жилье.
Чем было выгодно жить там, так это недосягаемость. Только по веревке, если тебе ее спустят, ты мог подняться в дом. Фин. инпекторы старались обходить это место стороной. Присмотритесь и увидите веревку. В такие труднодоступные места до сих пор ходят люди за травами, которые произрастают только здесь.
"Один смелый викинг по имени Гаральд, или, может быть, Торир узнал, что живут в деревеньке над фьордом семь красавиц-сестёр. Давно это было. Добыв в набеге фату из тонкого шелка, поплыл он во фьорд свататься и выбирать из семи сестёр одну, что б женой его стала. Но столь прекрасны оказались сёстры, что увидев их, застыл храбрый викинг не в силах выбрать" - гласит легенда.
Водопад «Семь сестер», падающий с высоты около 250 м, состоит из семи мелких струй, которые каскадом льются с высокой скалы прямо в зеркальную гладь фьорда.
Напротив него находится невысокий водопад «Жених».
Гейрангер-фьорд — это театр водопадов с движущейся рампой. Иногда кажется, что паром стоит на месте, а берега плывут навстречу, выводя на авансцену водопады одного за другим. Каждый водопад индивидуален. Его русло - его «линия жизни». У одних она тонкая и извилистая, с хитрыми поворотами, у других - напористая и прямая. Водопады беззвучны: с середины фьорда, где идет паром, шума воды не слышно. И только если он сдаст поближе - будто окно распахивается от ветра и дождя. Водопад оживает, обретает голос, цвет и, если повезет с солнцем, прикрывается радугой.
Паром минует «Семь Сестер», и если обернуться, можно увидеть наверху, у первой ступени водопада, на высоте 250 метров, среди пышной зелени два-три домика, словно заброшенные туда неведомой силой. Это ферма Нивсфло, покинутая обитателями в 1898 году из-за угрозы падения нависшей скалы. Люди перебрались в Гейрангер, но летом время от времени возвращаются, чтобы накосить какого-то особенного сена, которое потом спускают вниз на тросах и вывозят на лодках.
Вообще, лавиноопасность - главный страх местных жителей. Детей, игравших зимой на склонах, родители связывали между собой и привязывали к столбу. В среднем три раза за столетие происходят катастрофические обвалы, уносящие десятки жизней и разрушающие деревни. Бывают и потопы. В соседнем Та-фьорде упавшая в 1934 году скала вызвала волну высотой 62 метра!
Для фьордов все это - пыль тысячелетней истории. Для людей, живущих в пределах одного столетия, конечно же, нет. Но дело в том, что у норвежцев любовь к дикой природе в крови, и любовь не праздная, не модная по нынешним временам, а глубинная и настоящая. Что касается нас, гостей этих мест, то опьяняющее действие дикой природы проходит, когда начинаешь понимать, что все, что ты видел, уже было в тех запредельных временах, куда неспособно заглянуть даже воображение. И возникает вдруг пронзительное ощущение украденного у вечности мига, в котором ты каким-то чудом оказался, мига жизни, который, может быть, скоро вновь отступит под натиском льда и безмолвия.
В 1955 году была открыта «Дорога Орлов». Она делает 11 крутых поворотов, самая высокая точка ее 620 метров над уровнем моря. В поселке Гейрангер проживает около 300 жителей. Летом численность увеличивается семикратно за счет туристов и сезонного персонала.
Дорога не для слабонервных, особенно, если ты едешь в автобусе длиной 14 метров. Наверху нам выдали дипломы о том, что мы преодолели этот крутой подъем.
На самом верху прямо на дорогу падает водопад. Ужас!
Со смотровой площадки открывается потрясающий вид.
А это фотографии этих мест конца 19 века.
Традиционно, милая норвежская реклама.
Рекламируется сайт Finn.no, что-то вроде нашего "Из рук в руки". На сайте объявления буквально обо всем. В данном случае-сравнение цен на авиабилеты. Конечно, когда тебе предъявят сразу так много внебрачных детей, где еще можно срочно купить билет в один конец до Рио-де-Жанейро.
Journal information